Manzara fotoğrafçılığının şiiri ve düzyazısı: Bölüm 4

Manzara fotoğrafçılığını ayrıntılı olarak tartışmaya devam etmek. Şimdi farklı deklanşör hızı ve diyafram açıklığı kombinasyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenmeye geçelim. Çok sayıda farklı pozlama kombinasyonu kullanarak aynı pozlamayı elde edebilirsiniz, ancak ürettikleri etkiler farklıdır…

Anton Petrus Ukrayna . “Çok renkli bir sabah”.

Canon EOS 500D, f/11, 1/13 sn,

Sonbaharın ilk donları kırmızı yapraklarla birleşerek olağanüstü bir fotoğraf konusu oluşturuyor. Sisli pus, sahnenin rüya gibi niteliğini vurguluyor.

Diyafram Önceliği

Alan derinliği veya DOF ve hiperfokal mesafe HFD konularına girmeyeceğim: bunlar ilgili literatürde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bir manzara resminde mümkün olduğunca fazla alan derinliğine sahip olma gerekliliğinden yola çıkarak, teorik olarak mümkün olan en yüksek diyafram sayısını belirli bir lens için mümkün olanlar arasında ayarlamalı, hiperfokal mesafeyi hesaplamalı ve etkiyi artırmak için geniş açılı optikler kullanmalıyız.

Pratikte koşullar daha karmaşık hale gelir: birincisi, farklı odak uzunluklarının kullanılması gerekir, ikincisi, hiper odak mesafesini hesaplamak için zaman olmayabilir ve üçüncüsü, diyafram çok fazla kapatılırsa resim kalitesinin bozulduğunu hatırlarız.

İlk aşamalar için, en sık kullanılan odak uzunlukları için odak uzaklığı ve diyafram sayısının önceden hesaplanması en iyi çözümdür HFD’yi hesaplamak için tablolar internette kolayca bulunabilir .

GSR hesaplamalarının sonuçlarını analiz etmek için zaman ayırırsanız, sürekli hesaplama yapma ihtiyacını yavaş yavaş kaybedersiniz ve odak mesafesi seçimi neredeyse sezgisel olarak anında yapılır.

Geniş diyafram açıklığı kullanıldığında tamamen farklı bir görev devreye girer. Sığ bir alan derinliği görüntünün hacmini vurgularken aynı zamanda öznenin ayrıntılarını da öne çıkarır. Bu durumda, konunun mümkün olan en iyi keskinliğe ve kontrasta sahip olması arzu edilir.

Enstantane hızı önceliği

Diyafram açıklığı öncelikle teknik yönlerle ilgiliyken, deklanşör hızı daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Enstantane hızı yalnızca ışık alıcısına ulaşan ışık miktarının bir fonksiyonu değil, aynı zamanda yarattığı etkinin örneğin hareket algılama ve çoğu zaman sadece bu şekilde çekim yapma olasılığının düşük ışıkta elde yapılan çekimler vb. bir fonksiyonudur. d. .

Dalların, yaprakların ve çimlerin hareketini “dondurmak” için hızlı bir deklanşör hızına ihtiyaç duyduğunuzda ve bu teknik olarak mümkün olmadığında, rüzgarlı koşullarda ve düşük ışıkta herkesin zorluklarla karşılaştığını düşünüyorum.

Fotoğrafçılığın gerçek mucizesi, hareketsiz bir görüntüde hareketi yakalamaktır. Manzara fotoğrafçılığında en yaygın “hareketli nesne” çeşitli halleriyle sudur: bir nehrin akışı, denizin kabarması, yüksekten bir düşüş şelaleler, kar, yağmur .

Örnek olarak, hızlı hareket eden suyu fotoğrafçılık açısından en dinamik ve etkileyici olarak düşünün. Elbette işe sahneyi ve çekim kompozisyonunu seçmekle başlıyoruz. Nihai kompozisyonu oluşturduktan sonra, istediğiniz etkiyi düşünmenin zamanı geldi.

Eğer hızlılığı ifade etmek istiyorsak, enstantane hızı öyle seçilmelidir ki uçan su damlaları kendine özgü bir şeride dönüşsün ve hareketin başlangıç ve bitiş noktalarına sahip olarak yollarından geçsin bu yöntem uçan karı yakalamak için de kullanılır .

Bu yolun uzunluğu ve dolayısıyla deklanşör hızı deneysel olarak belirlenir, çünkü suyun hızını tahmin edemeyiz veya ölçemeyiz. Hareketi “dondurursak” tamamen farklı bir etki elde ederiz, yani. e. her damlacık kendi konumunda donarsa. Bu durumda deklanşör hızı mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır ve “dondur, enstantane” ifadesi daha uygun olamazdı.

Pozlama süresinin üçüncü çeşidi, izleyici için en ilginç ve alışılmadık olanıdır: yavaş enstantane hızı kullanıldığında, hareket eden su bir tür sütlü ekşi krema sisine dönüşür. Bu tür fotoğrafçılığın özelliği, hareketli suyun bulanıklaştırılması gibi bir etki elde etmek için nötr filtrelere ihtiyaç duyulmasıdır.

Teknik detaylar üzerinde biraz daha duralım. Manzarada, düşük enstantane hızları kullanılırken bir tripod zorunludur. Ek olarak, herhangi bir kamera hareketini ortadan kaldırmak için bir kablo serbest bırakma veya uzaktan kumanda gereklidir. Kameranızın uzaktan kumandasını kullanamıyorsanız, ayna ilerletmeli hızlandırılmış fotoğrafçılığı kullanın DSLR’lerdeki “pop” titreşimini azaltmak için .

Hava rüzgarlı olduğunda veya deklanşör hızı çok yavaş olduğunda, tripodunuzu daha dengeli hale getirmek için üzerine bir çanta gibi bir şey koymanız gerekir. d. . Tripodu karlı veya dengesiz bir zemine kurarken dikkatli olun: uzun pozlamalar yaparsanız sarkabilir.

Fotoğrafları gündüz çekiyorsanız, ışık filtreleri kullanmadan uzun pozlama süresi elde edemezsiniz, bu nedenle nötr gri filtrelerden yararlanın makalemizde bahsettik ve burada eklemek istiyoruz: aynı anda birkaç nötr gri filtre kullanabileceğinizi unutmayın .

İki polarize filtrenin bir kombinasyonu da kullanılır polarizasyon derecesini ayarlayarak ışık reseptörüne çarpan ışık miktarını neredeyse sıfıra indirmek mümkündür . Uygun pozlama değerini belirledikten sonra, fotoğraf çekmeden önce vizör penceresini bir şeyle kapatmalısınız.

Anton Petrus Ukrayna . “Sisli Yıldız.

Canon EOS 500D,

f/8, 1/250

Yoğun sis ve yükselen güneşi gören insan, güneşin cisimleşmiş ışınlarına bakınca mucizelere inanmaya başlıyor.

Aleksandr Kitsenko Ukrayna .

Bir kış ormanında

Canon EOS 350D, EF-S

17-85/4.0-5.6 IS USM, f/10, 1/320 c

Bir kış ormanındaki tüm karların tamamen farklı olduğu ortaya çıktı: gümüş. Beyaz, gölgeli ve hatta soğuk ışık yayan.

Leonid Titus Ukrayna . “Dnestr’de Şafak”.

Canon EOS 400D,

EF 17-40L/4.0 USM

Sabah nehir kıyısından ve yeni güzelliklere giden yoldan daha güzel ve daha hoş ne olabilir?!

Bir sonraki yayında panoramik çekimlerden, manzara fotoğrafçılığında ışığın nasıl olması gerektiğinden ve fotoğrafçı için mevsimlerden bahsedeceğiz.