Hiç sahnenin tamamına uyması için yeterli alan derinliğine ya da sadece yeterli DOF’a sahip olmadığınız bir durumda kaldınız mı?? Bu, manzara fotoğrafçılarının, özellikle de geniş açılı objektifler kullanan ve öznelerin kameraya çok yakın olduğu yoğun bir ön plana sahip olanların sıklıkla karşılaştığı bir durumdur. Ve diyafram açıklığı zaten f/22’ye kapatılmış gibi görünüyor, ancak DOF hala yeterli değil. Ve makro severler daha da eğleniyor: f/32’de bile DOF sadece birkaç milimetre. Pozlama Parantezleme veya FOV fotoğrafçılığı olarak da bilinen istifleme teknikleri, tüm sahneyi kuşatmanıza yardımcı olabilir.
Başlangıç ve bitiş
Öncelikle teorinin üzerinden geçelim. Hangi ayarlar DOF’u etkiler?? Diyafram? Evet, ama sadece bu değil. Hatta daha fazlasını söyleyeceğim, o kadar da etkisi yok. Odak uzaklığı odak uzaklığı ne kadar uzun olursa DOF o kadar küçük olur ve nesneye olan mesafe DOF üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Alan derinliğinin daralmasına en büyük katkıyı yapan parametredir. AF-S Nikkor 14-24 objektifin minimum netleme mesafesi 27 cm’dir. Ve ön lense santimetre değil, sensöre doğru, yani ön plandaki nesneler neredeyse lensinizin içinde olacak. Dolayısıyla, bu minimum odak mesafesi ile DOF yaklaşık 10-15 santimetre olacaktır. Çok değil, özellikle ön planda uzaktaki dağları ve büyük çiçekleri çekmek istiyorsak.
Bu arada, burada hiperfokal mesafeyi hatırlamakta fayda var – ön plandan sonsuza kadar tüm sahnenin odakta olacağı mesafe. Bunların hepsi güzel, ancak lensi çok yaklaştırmanızı gerektiren çok büyük ön plan nesneleriyle bir çekim yapmak istiyorsanız, hiper odaklamadan daha yakına odaklanmanız gerekecek ve uzak arka plan keskinlikten düşecektir. Bu yüzden çoğu zaman kadrajda istediğiniz alan derinliğini elde etmenin tek yolu istiflemedir.
İstifleme kiti ile fotoğraf çekmek için gerekenler. Yeni başlayanlar için, ne çektiğinizi ve teknolojiyi kullanmanız gerekip gerekmediğini öğrenin. Atışınızı çerçeveleyin, bir deneme atışı yapın ve ne olduğunu görün. Ön planınız kameraya o kadar yakın olmayabilir ve ona odaklanıp hiperfokal mesafeye girebilirsiniz. Atışı yaptım? Ön plan odakta, uzak arka plan odakta? Bu iyi, istifleme için zaman kaybetmeye gerek yok, gidip başka bir şey çekebilirsiniz.
Ancak gerçekten çok yakın bir şeye odaklanmanız gerekiyorsa, istifleme yapmadan yapamazsınız. Kamerayı bir tripoda yerleştirerek başlayın. Gelecekteki bir dikişin tüm çekimleri, kamera konumunda minimum değişiklikle aynı noktadan çekilmelidir. O zaman en yakın görünen nesneye odaklanmanız gerekir. Evet, sahne değil ama görünen kısım. Sonuçta, mükemmel netlikteki bir çekimde bir şey odaktan çıkarsa, dağınık görünecektir.
Odaklanmış? Şimdi çekim parametrelerine geçelim. Yığma çekimlerinizi 11 ila 16 arasındaki diyafram açıklıklarında yapmanızı ve diyaframı daha fazla kapatmamanızı öneririm, çünkü diyaframı ne kadar kapatırsanız, optiklerden o kadar fazla kırınım elde edersiniz ve bu da fotoğrafınızın kalitesini etkiler. Şimdi otomatik odaklamayı kapatın ve pozlama ölçümünü kilitleyin. Ve kameranıza bir kablo anahtarı koymak iyi bir fikirdir, böylece onu orijinal konumundan taşımak zorunda kalmazsınız. Sonra bir çekim yaparsınız, odağı biraz sonsuza doğru hareket ettirirsiniz ve bir çekim daha yaparsınız. Odağı ne kadar “hafifçe” değiştirmeniz gerektiği? 1 ila 2 derece. Ve lens ne kadar uzun olursa, yeniden odaklamanız gereken mesafe o kadar kısa olur. Bunun nedeni, uzun odakta DOF alanının çok küçük olması ve etkili ve yüksek kaliteli dikiş için karelerin DOF’larının üst üste binmesi ve mümkünse büyük ölçüde.
Normalde 14-24 mm lensle çekim yaparken tüm sahneyi kapsamak için 6-8 çekim yeterlidir. Fena değil, çok fazla güçlük yok, her şeyi manuel olarak çekebilirsiniz. Ancak telefoto lensle çekim yaparken 20’den fazlasına ihtiyacınız olabilir. Artık o kadar kolay değil. Neyse ki Nikon D850, pozlama kaydırma işleviyle birlikte gelir. Kare sayısını ve aralarındaki mesafeyi ayarlarsınız, kameraya çekime başlamasını söylersiniz ve alt ekranda kalan kare sayısını geri saymasını izlersiniz. Kamera tam bir seri çektikten veya sonsuza ulaştıktan sonra duracaktır.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR,
Nötr gri filtre, 64 f/16, 3 saniye, ISO 64
AdobeBridge’de yüklenen bir kare dizisi, dizideki ilk ve son kareler. Bu resimlerde keskinlik alanının ne kadar farklı olduğuna bakın. İlk karede sadece ön plandaki don odakta, ancak orman bulanıklık bölgesinde. İkinci atışta, tam tersi
Unutulmaması gereken önemli nokta, otomatik kaydırma işlevini kullanmak için hem fotoğraf makinesinde hem de objektifte otomatik odaklamanın açık olması ve fotoğraf makinesinin tekli veya seri çekim moduna ayarlanmış olması gerektiğidir. Hızlandırılmış çekim modu ayarlıysa, kamera istiflemeyi açmanıza izin vermez.
Elinizde bir dizi fotoğraf var, şimdi onlarla ne yapıyorsunuz?.
Tüm kareleri Lightroom veya Adobe Camera RAW’a yükleyerek başlayın. Size tüm süreci son örneği kullanarak göstereceğim. Ancak, motorlar aynıdır, bu nedenle bu tekniği Lightroom’da da kullanabilirsiniz. Bir serinin tüm karelerini ve ACR’yi açın, hepsini seçin ve zevkinize göre işleyin. Serideki tüm karelerin işleme açısından tamamen aynı olması bizim için çok önemlidir.
AdobeCamera RAW’a yüklenmiş bir dizi fotoğraf
Ardından, değişiklikleri kaydedin, AdobeBridge’deki tüm çekimleri seçin, Araçlar, Photoshop, LoadfilesintoPhotoshoplayers’a gidin ve programın seçilen tüm görüntüleri tek bir dosyanın katmanları olarak yüklemesini bekleyin.
Daha sonra odaklanma-nefes alma etkisinin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu, odağı değiştirdiğinizde çerçeve odak mesafesini hafifçe değiştirdiğinde ortaya çıkan olumsuz bir etkidir. etki geniş açılarda daha kötüdür, bu nedenle fotoğraf çekerken çerçevenin kenarlarındaki bilgilerin bir kısmını feda etmeniz gerektiğini unutmayın.
Bu etkiden kurtulalım. Bunu yapmak için tüm katmanları seçmemiz, Düzenle menü öğesini ve Otomatik Hizala’yı seçmemiz gerekir. Hizalama ayarları – otomatikte. Tüm kareleri hiç kayma olmadan tek bir noktadan çektiysek, Photoshop’un odak solunumu ile ilgili bir sorunu yoktur ve bir sonraki adıma geçebiliriz. Ancak kamera çok fazla hareket ederse ne yapmalı?? Bu durumda, normdan sapmanın maksimum olduğu çerçevelerden birini atmayı deneyebilirsiniz. Ancak kamerayı çok fazla hareket ettirdiyseniz, her çekim için ayrı olacak ve burada parçalara ayırmayacağımız ağır manuel kırpma ve dikme işlemleri vardır.
Odak soluma efektini kaldırmak için fotoğrafları otomatik hizalayın
Tüm resimler hizalanmıştır. Şimdi tüm katmanları seçmeli, kopyalarını oluşturmalı ve tüm bu kopyaları ayrı bir grupta birleştirmeli ve hemen görünmez hale getirmelisiniz. Neden? Yakında anlayacaksın.
Bundan sonra, yığının tüm katmanlarını seçmeli, Düzenle, Katmanları Otomatik Karıştır’ı seçmeli ve görüntülenen pencerede Yığıngörüntüler’i seçmeli, Kesintisiztaşlarve renkler seçeneğini işaretlemeli ve İçerikbilgisisaydamalanlarıdoldur seçeneğinin işaretini kaldırmalı ve Tamam’a basmalısınız. Yazılım biraz düşünecek ve size tüm alan boyunca keskinliğe sahip birleştirilmiş bir çerçeve verecektir tabii ki çekim aşamasında her şeyi doğru yaptıysanız ve tüm orijinal fotoğraflarınızda çerçevenin alanı boyunca net parçalarınız varsa .
Maksimum alan derinliği ile tüm katmanların otomatik olarak birleştirilmesi
Şimdi neden tüm katmanların kopyalarına ihtiyacımız olduğundan bahsedelim. Mesele şu ki, çerçeve hareketli nesneler içeriyorsa, PictureShore bunları doğru şekilde işleyemeyecek ve sonuçta ortaya çıkan çerçeve çok fazla yapaylık içerecektir. Bunlar katman kopyalarımızla birlikte kurtulacaklarımız. Benim durumumda, çerçevenin içinde hareket eden bir su var. Suya daha yumuşak bir his vermek için nötr gri bir filtre kullandım ve bu kısmen işimizi kolaylaştıracak. Ve çalışacak çok şey var. Photoshop parıltıda kaybolmuş ve akan suyun içine diğer çekimlerden parçalar eklemiş. Bunu düzeltmek için katman kopyalarımızı açıyoruz ve çerçevenin orijinal dosyaya eklemek istediğimiz kısmına bakmaya başlıyoruz. Ardından, bu katmana siyah bir maske ekliyoruz ve çerçevede dokunulmadan bırakmak istediğiniz kısımlara %100 opaklıkta beyaz bir fırça ile dikkatlice çiziyoruz. Ve böylece çerçevenin kusurlu kısımlarını orijinal görüntülerden farklı katmanlardan kademeli olarak yeniden oluşturuyoruz.
Kırmızı işaretler hareketli nesneler üzerindeki yapıştırma kusurları ve bunların katman kopyaları aracılığıyla giderilmesi.
Artık ortaya çıkan katmanlı pastayı karıştırıp eşleştirebilir, istediğiniz gibi yeniden işleyebilir ve izleyicilerinizin keyif alması için yayınlayabilirsiniz
Ekleme hatalarından arındırılmış son görüntü ve son renk düzeltmesinden sonraki versiyonu
aralığını artırabilir miyiz? Bu yöntemleri kullanarak yeraltı kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinebilir miyiz?
Sonucunda ulaşılabilen en büyük derinlik nedir? Hangi teknik, daha iyi sonuç verir?