Arka Işık ve Gece Manzarası: Hayatın Aydınlık ve Karanlık Yüzü

Bu makalede iyi bilinen fotoğrafçılık terimlerini ayrıntılı olarak açıklamayacağım, bu yüzden sadece aşağıdakileri bildiğinizi söyleyelim: “Deklanşör hızı” bir fotoğraf makinesinin deklanşörünün açık olduğu süredir. “ISO” fotosensörün hassasiyetidir. “Diyafram, merceğin gelen ışık tarafından kaç kez kaplandığına eşit bir sayıdır. “Krop Faktörü”, kameranızın “tam” 35x24mm sensörden ne kadar daha küçük bir sensöre sahip olduğunu gösteren bir sayıdır. Önemli olan piksel sayısı değil, sensörün geometrik boyutudur. “Lens odak uzaklığı” lensinizin üzerinde yazan sayıdır. Sayı ne kadar yüksek olursa, lens o kadar yakınlaşır. Bunun bilimsel bir açıklama olmadığının farkındayım, ancak şimdilik yeterli.

Anlamamız gereken ilk şey dinamik aralığın ne olduğudur. Basitçe ifade etmek gerekirse, ayrıntıları ve yarım tonları ayırt edebildiğimiz en parlak ışık ile en koyu ışık arasındaki orandır. Doğadaki dinamik aralık bin ila on binlerce kat arasında değişir. Bu yüzden fotoğrafçılıkta logaritmik olarak ölçülür. “Fotoğraf adımları” olarak adlandırılan adımlar birbirinden 2 kat farklıdır. Tüm cihazlar ve gözlerimiz farklı dinamik aralıklara sahiptir.

Örneğin, bir monitörde en parlak nokta en karanlık noktadan 500 kat farklıdır, bu da en fazla 9 fotoğrafik adım üretebileceği anlamına gelir. İnsan gözü 14 adıma kadar ayırt edebilir, yani.e. Bir monitörün dinamik aralığı, insan gözünün ayırt edebileceğinden 14 – 9 = 5 adım veya monitörün yeniden üretebileceğinden 32 kat daha fazla farklılık gösterir. Bir kamera ise tek bir karede en fazla 9 ila 10 fotoğraf aşaması kaydedebilir.

Normal gün ışığında, gölgelerdeki parlaklık ile aydınlatılmış alandaki parlaklık arasındaki en büyük fark 200 ila 500 kattan fazla değildir, bu nedenle herhangi bir kamera bunu kolayca yakalar. Ancak gece sokağa çıkarsanız, karanlık açı ile bir sokak lambasından veya aydan gelen doğrudan ışık arasındaki fark en az 2000 kat veya 11 adımdır. Genellikle 10.000 kat veya 13 adımlık bir parlaklık farkı vardır. Kameranız bu parlaklık aralığını tek bir karede yeterince yakalayamadığı sürece, gece çekimlerinizde genellikle ya görüntünün siyah alanlarını ya da renksiz veya yarı tonlu aşırı pozlanmış sokak lambalarını görürsünüz.

Aynı şey güneşe karşı çekim yapmaya çalıştığınızda da olur. Çerçevenin alt kısmında beyaz gökyüzü ve net bir şekilde ayırt edilebilen ayrıntılar görebilirsiniz ya da tam tersi, beyaz bulutlarla mavi gökyüzü ama aşağıda her şey siyah. İnsan gözü böyle bir parlaklık farkını hem gece hem de güneşe doğru bakarken örneğin gün batımında kolayca ayırt edebilir. Bu nedenle görevimiz, kameranın hem gölgelerdeki ayrıntıları hem de en parlak alanlardaki ayrıntıları yeterince yakalamasını sağlamaktır.

Daha önce de belirtildiği gibi, bunu tek bir karede başarmak imkansızdır. Bu durumdan kurtulmanın bir yolu var mı??

Bir fotoğraf makinesinin en büyük avantajı, deklanşör hızını değiştirerek kaydettiği ışık miktarını değiştirebilmesidir. t.e. Deklanşör hızını 2 kat artırırsanız, parlaklığı 1 adım kaydırırsınız. Deklanşör hızını artırmayacağınızı, ancak kaydıracağınızı vurguluyorum.

Dolayısıyla, birincisi 4 kat 2 adım hızlı, ikincisi normal deklanşör hızına sahip ve üçüncüsü 4 kat 2 adım yavaş olan 3 fotoğraf çekerseniz, toplamda bu 3 fotoğrafta 9 adım değil, 9 + 2 + 2 = 13 adım olacaktır. Bu, çoğu gece ve arkadan aydınlatmalı çekim için yeterince iyidir. Fotoğrafçılar bu tekniğe 100 yılı aşkın bir süre önce öncülük ettiler, ancak o zamanlar teknik daha az karmaşıktı ve birkaç negatifi üst üste koyup aynı anda pozlamak gerekiyordu.

Bu amaçla, artık işi sizin için yapabilecek birkaç program var. Photoshop ve Photomatix programları ağırlıklı olarak kullanılır.

Bu resim, Photomatix yazılımının farklı deklanşör hızlarında çekilen birkaç kareyi birleştirmesini göstermektedir.

Güneşe karşı” gün doğumu.

Bir kare parlak gökyüzünü yeniden üretiyor, ancak karenin alt kısmında tüm ayrıntılar kayboluyor ve bulut yapısının göründüğü yerde gökyüzü neredeyse beyaz. Yazılım, farklı görüntüleri tek bir görüntüde birleştirerek hem gökyüzünün hem de çerçevenin alt kısmının ayrıntılarını elde etmeyi mümkün kılar. İşte başka bir örnek.

Bence en etkili işleme yöntemi önce Photomatix Pro’yu kullanmaktır, yani.k. Üçten fazla kareyi Photoshop’tan daha iyi işler, bunları tek bir görüntüde “birleştirir”, daha hızlı çalışır ve birçok dosyanın sıralı olarak işlenmesini sağlar. Daha sonra fotoğraf üzerinde “ince ayar” yapmak için Photoshop’a geçebilirsiniz.

Photomatix Pro, yüksek dinamik aralıklı HDR-görüntü fotoğrafları düzenlemek için en kullanıcı dostu programlardan biridir. Fransız HDRSoft şirketi tarafından geliştirilmiştir. Photomatix’in benzerlerine ve Adobe Photoshop’un HDR işlevlerine göre avantajları, kompozit HDR görüntüsünün oluşturulma hızı ve hayalet eserleri bastırmak için etkili mekanizmalardır.

Photomatix Pro otomatik olarak yüksek dinamik aralıklı bir görüntü oluşturabilir kamera tarafından kaydedilen EXIF bilgilerini kullanarak , bunu işleyebilir ve aynı sahneyi farklı kontrast oranlarında gösteren herhangi bir sayıda görüntüyü tek bir fotoğrafta birleştirebilir. Gölge veya detay kaybı yok. Photomatix Pro’da, birkaç fotoğrafı karıştırmanın ve ardından bunları toplu olarak işlemenin altı yolu vardır.

Photomatix Pro yazılımı, vurgu ve gölgelerdeki olası ayrıntı kaybıyla ilgili sorunları çözmek için iki yöntem sunar.

– Pozlama karıştırma: Farklı pozlamalara sahip birkaç görüntü, dinamik aralığı artırılmış tek bir görüntüde birleştirilir.

– Ton Eşleme: vurgu ve gölgelerdeki ayrıntılar, baskı veya görüntüleme için hazırlanırken işlenen bir HDR görüntü oluşturularak yeniden yapılandırılır.

Photomatix iş akışı iki bölüme ayrılmıştır. İlk olarak, kullanıcı tarafından seçilen kaynak dosyalardan 32 bit yüksek dinamik aralıklı kompozit görüntü oluşturulur. RGBE veya OpenEXR formatında kaydedilebilir ve gelecekte yeniden indirilebilir. Kullanıcı daha sonra kompozit görüntünün 16 bit TIFF veya 8 bit JPEG formatında kaydedilebilen normal dar dinamik aralıklı bir görüntüye tonal dönüşümü için modu algoritma seçer ve ayarlar.

Kaynak dosyaların meta verileri kullanılan pozlama hakkında eksiksiz ve tutarlı bilgiler içeriyorsa, Photomatix pozlama değerini otomatik olarak hesaplar. Meta veri mevcut değilse kameraya diyafram değeri vermeyen bir lens kullanılmışsa veya aynıysa tek bir RAW orijinalinden oluşturulan bir dizi JPG veya TIFF dosyası kullanılmışsa , yazılım pozlama adımını değerlendirir ve kullanıcıdan seçimi onaylamasını veya pozlama aralığını manuel olarak ayarlamasını ister.

Photomatix PPo ile diğer HDR yazılımlarının karşılaştırılması

Geliştiricinin resmi web sitesinden alınan bilgiler //hdrsoft.com

	Photomatix Pro	Photomatix Essentials	Aperture Eklentisi	Photoshop Eklentisi	Lightroom Eklentisi 32 bit Eklentiyle Birleştir
Basamaklama modu ile çekilen fotoğrafları birleştirme	Evet	Evet	Evet	Hayır *	Evet
“Detay Geliştirici ile Ton Eşleme	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır
“Ayrıntı Geliştirici” işlevi için ek ayarlar	Evet	Hayır	Evet	Evet	Hayır
HDR Ton Eşleme ve Kontrast İyileştirici	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
“Pozlama Füzyonu” ile Füzyon/Doğal	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
“Exposure Fusion” ve “Fusion/Real-Estate” pozlama yöntemi güneşli bir günde pencereden görünen iç mekan sahneleri için uygundur	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Finishing Touch aracı keskinleştirme, kontrast	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
Ton Eşleme Füzyona Geri Dönme	Evet	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Tek bir Raw dosyasından kareleri birleştirmek için füzyon yöntemi	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Manuel modda çekilen fotoğrafları otomatik olarak hizalayın	Evet	Evet	Evet	Hayır *	Evet
Otomatik “hayalet” silme	Evet	Evet	Evet	Hayır *	Evet
Hayalet artefaktlarını otomatik olarak kaldırmak için ayarlanabilir Otomatik Deghosting	Evet	Hayır	Hayır	Hayır *	Hayır
Seçilebilir hayalet eser kaldırma Deghosting aracı	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Yerleşik ön ayarlarda bağlamsal yardım	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Kullanıcı Ön Ayarlarında Bağlam Yardımı	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Ön Ayarlar için Seçenekleri Görüntüleme	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Özel ön ayarları kaydetme ve yükleme	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır
“Ayraçlı” fotoğrafların toplu işlenmesi	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Tek dosyaların toplu işlenmesi	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Otomatik renk sapması azaltma	Evet	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
Otomatik gürültü azaltma	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet
Basamaklama modunda oturum başına maksimum fotoğraf sayısı	Sınırsız	5	Sınırsız	Hayır	Sınırsız
JPEG, RAW ve TIFF görüntü yükleme 8- ve 16-bit	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
32 bit HDR dosyalarını açma ve kaydetme	Evet	Hayır	Hayır	Hayır *	Yalnızca kayan noktalı TIFF Kayan Nokta TIFF
Ücretsiz Lightroom Eklentisi ile Entegrasyon	Evet	Hayır	Hiçbiri	Hayır	Hayır
Uygulama türü	Bağımsız tek başına program	Bağımsız tek başına yazılım	Aperture 2 veya üstü gerektirir	PhotooshopCS2 veya üstü gerekli	Lightroom 4 veya üstü gerektirir

* Photoshop CS2’den, otomatik hizalama ve 32 bit HDR dosyalarını okuma/yazma özelliğine sahip bir 32 bit HDR dosyasında Bracketing moduyla çekilen fotoğrafların birleştirilmesi vardır. Photoshop CS5’ten itibaren, artefaktların kaldırılması için bir işlev bulunmaktadır.

Arkadan Aydınlatmalı ve Gece Sahneleri için Pratik İpuçları

Bu tür fotoğrafçılık için hangi fotoğraf makinesi uygundur??

Arkadan aydınlatmalı fotoğraflar için Deklanşör Önceliği Moduna sahip herhangi bir fotoğraf makinesi iyidir.

Hangi “Diyafram” ayarının seçilmesi gerektiği?

Konuya bağlı olmakla birlikte, gece sahneleri çekerken diyaframı f/ 5 ila f/ 8’in altında tutmak en iyisidir, örn.k. net ve keskin bir görüntüye ihtiyacınız var.

Hangi ISO kullanılmalı?

Burada cevap biraz daha karmaşık. Açıkçası, düşük ISO’da çekim yapmak daha iyidir ya da daha kesin olmak gerekirse, 2500’ün üzerindeki ISO’da gürültü çok belirgin hale gelir ve bunu gidermek sonucu daha da kötüleştirir. Bu yüzden 500’den daha düşük bir ISO hızı kullanmamaya çalışın.

Küçük bir numara

Konunun yapısı ne kadar ince olursa, konu üzerinde o kadar az gürültü olur.e. ağaçları, yaprakları vb. çekiyorsanız.p. 3000ISO’ya ayarlayabilirsiniz, ancak bir duvarı, gökyüzünü veya benzer şekilde düz bir nesneyi çekiyorsanız, 500ISO’dan daha yüksek bir hassasiyetle çekim yapmamak daha iyidir.

ISO’yu çok yüksek bir değere ayarlayıp çok fazla ince ayrıntı elde edebileceğinizi gösteren bir örnek.

Ellerinizle veya tripodla çekim yapın?

Hangi deklanşör hızını seçmelisiniz?

Resmi cevap: deklanşör hızı öyle olmalıdır ki, pozlama sırasında çerçeve “bulanıklaşmasın. Temel bir kural vardır: Enstantane hızınız, lensinizin “odak uzaklığı “nın “Krop Faktörü” ile çarpımından daha kısa olmalıdır.

t.e. lensinizin odak uzaklığı 50 ve kırpılmış oranı 1,4 ise Canon’un 50 serisi gibi deklanşör hızı 50 x 1,4 = 70’ten daha hızlı olmalıdır. Buna en yakın sayı 100’dür. t.e. 1/100 saniyelik bir deklanşör hızı. Bu deklanşör hızında yeterli ışık yoksa ISO’yu 500’e çıkarmayı deneyin, bu yeterli değilse tripod veya yerine kullanabileceğiniz başka bir şey kullanın.

Küçük bir numara

Deklanşör hızını “Otomatik zamanlayıcı” olarak ayarlamak, bir resim çektiğinizde resmin bulanık olmayacağı deklanşör hızı miktarını artırır.

t.e. çünkü yukarıdaki örnekte 1/100 sn veya daha yavaş bir deklanşör hızına sahiptik, otomatik zamanlayıcıyı açarsanız 1/40 sn’de harika görünen fotoğraflar elde edebilirsiniz. Bu, daha karanlık nesnelerin fotoğraflarını çekebileceğiniz anlamına gelir.

Otomatik odaklamayı veya manuel odaklamayı kullanın

Gece sahneleri çekerken, en iyisi “Manuel Odaklama” kullanmaktır, örn. k. Düşük ışık koşullarında otomatik odaklama sıklıkla başarısız oluyor veya odak konumu yanlış oluyor.

Küçük bir numara

Çoğu gece çekimi “sonsuza” odaklanıldığında çekilir. Bunu yapmanın en kolay yolu.

En fazla 50 metre uzaklıktaki herhangi bir parlak nesneye odaklanın. Mercek “sonsuza” ayarlanacaktır. Ardından lensi “Manuel” moda ayarlayın ve bu ayarda kalsın.

Ardından objektifi istediğiniz nesneye doğrultun.

Tripod kullanırken, deklanşör hızını bir saniye veya daha yavaş olarak ayarlayabilirsiniz.

Küçük bir numara

Birçok modern fotoğraf makinesinde, genellikle 2 saniyeden daha yüksek enstantane hızlarında ayarlanan bir “Karanlık Arka Plan Çıkarma” modu vardır.

Bu mod, gece çekim yaparken gürültüyü birkaç kat azaltır.

Dolayısıyla, 1 saniyelik bir deklanşör hızına ihtiyacınız olduğunu görürseniz, optimum deklanşör hızı 2 saniyeden büyük olacak şekilde diyafram sayısını artırın.

En iyi deklanşör hızı nasıl seçilir, “aşırı ışıklı bir çekim” elde etmek için ne kadar yavaş ve “daha karanlık bir çekim” elde etmek için ne kadar yavaş.

Bunu yapmanın temelde üç farklı yolu vardır. İlk yöntem, fotoğraf çekimi sırasında parlaklık histogramı olmayan bu işlevin kullanılabilirliği için fotoğraf makinesinin kılavuzuna bakın ve Poz Taraması modu bulunmayan fotoğraf makineleri içindir.

Bu, modern DSLR’lerde ve aynasız fotoğraf makinelerinde olması gereken bir özelliktir. Bu, basit kompakt fotoğraf makineleri ile mümkün değildir. Bu durumda, fotoğraf makinesini “Diyafram Önceliği” moduna ayarlayın. Diyaframı f/5 ila f/8 olarak ayarlayın f/8 en iyisidir .

Not! Fotoğraf çekerken, deklanşör serbest bırakıldığında üniteye dokunmamak için “Zamanlayıcı” veya uzaktan kumanda ünitesini kullandığınızdan emin olun.Konuyu çerçeveleyin ve otomatik deklanşör hızı seçiminin size söylediği deklanşör hızını not edin. Ardından modu “Manuel” olarak ayarlayın, diyafram değerini ve deklanşör hızını aynı değere ayarlayın ve fotoğrafı çekin. Ardından deklanşör hızını iki kademe artırın ve “Karanlık Çerçeve” çekimi yapın. Ardından “Normal Deklanşör Hızı “na dönün ve deklanşör hızını iki kademe azaltın. Bir “Karanlık Çerçeve” alın.

İkinci seçenek, kameranızda Poz Taraması modu varsa mümkündür. Önce ISO ve diyaframı yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın, ardından “Optimum obtüratör hızı. Ardından Poz Taramasını +/- 2 kademeli Poz Taramasına ayarlayın ve otomatik modda üç kare çekin.

Üçüncü yöntem, fotoğraf çekerken monitörde parlaklık histogramını görebildiğiniz durumlar içindir. Önce deklanşör hızını ayarlayana kadar önceki alternatiflerle aynı işlemi yapın, ardından Manuel moda geçin ve parlaklık histogramına bakın ve en parlak kısımlar histogramdan tamamen kaybolana kadar deklanşör hızını azaltın. O zaman bir fotoğraf çek.

Bu en karanlık resim. Deklanşör hızını ezberleyin. Ardından histogramın en karanlık öğeleri kaybolana kadar deklanşör hızını artırın. Fotoğrafı çek. Aşırı pozlanmış bir çekim olacak. Deklanşör hızını ezberleyin.

Sonra bu sayıları toplayın ve ikiye bölün. Ortaya çıkan sayı üçüncü çekim için deklanşör hızıdır. Örneğin, en açık karenin deklanşör hızı 10 saniye ve en koyu karenin deklanşör hızı 2 saniye ise, üçüncü karenin deklanşör hızı 10 + 2 2 = 6 saniye olmalıdır.

Üçüncü yol en iyi sonucu verir.

Küçük numaralar

1. Dar diyafram açıklığı nedeniyle parlak fenerlerin etrafında güzel ‘ışınlar’ oluşur. Yani, fenerlerden gelen parlayan noktaların etrafında ışınlar istemiyorsanız, diyaframı açın. Normalde, f/5’ten daha düşük bir diyafram açıklığında fenerlerin etrafında fazla ışık göremezsiniz.

Öte yandan, herhangi bir meşalenin etrafında güzel uzun ışınlar yapmak istiyorsanız, diyaframı f/8’in üzerine genişletin. Sayı ne kadar yüksekse, kirişler o kadar uzun olacaktır.

Küçük bir diyafram açıklığı değerinde yanan mumların etrafında “ışın” olmadığını gösteren çizim.

Aynı mumlar yüksek bir diyafram değerinde f/21 çekildi ve etraflarında büyük ‘ışınlar’ oluştu”

2. En parlak ve en yakın ışıkların ışık kaynaklarının örneğin bir ağaç, elektrik direği veya herhangi bir şey tarafından gizlendiğinden emin olmaya çalışın. Fenerden gelen ışık doğrudan lense vurursa, çok fazla parlama elde edersiniz.

3. El feneri, araba farları vb. gibi kendi ışık kaynağınızı kullanıyorsanız.p., Her şeyi bir kerede aydınlatamayan, daha sonra konunun farklı bölümlerini sırayla aydınlatarak birkaç çekim yapın. Her bir karenizi aşırı aydınlatırsanız, yukarıdaki programlardan birinde bunları bir araya getirdiğinizde, konu aynı anda tüm yönlerden aydınlatılacaktır.

4. Gece ve arkadan aydınlatmalı çekimleri rüzgarda yapmayın, t.k. Bu süre zarfında dallar ve yapraklar hareket ettiğinden, düşük deklanşör hızlarında veya birden fazla çekim bir araya getirildiğinde bulanık görünecektir.

Fotoğrafta huş ağacındaki tüm küçük dalların rüzgarın tereddütü nedeniyle “bulanıklaştığını” açıkça görebilirsiniz.

Bir gece sahnesini yakalamak için son prosedür.

1. Konunuzu seçin.
2. Tripodunuzu ve kameranızı yakındaki ışıklardan gelen ışığa doğrudan maruz kalmayacak şekilde ayarlayın.
3. Kamerayı sonsuza hedefleyin ve manuel modda kilitleyin.
4. Fotoğrafını çektiğiniz şeye bağlı olarak ISO değerinizi yaklaşık 200 – 400 veya daha yüksek bir değere ayarlayın.
5. “Diyafram Önceliği” modunu ayarlayın ve f/5 ila f/8 olarak ayarlayın büyük güzel ışınlar istiyorsanız, diyaframı f/8’den daha büyük bir değere ayarlayın .
6. Yukarıda açıklanan üç deklanşör hızından birini seçin, üç kare çekin.
7. Bu kareleri aşağıdaki programlardan birinde işleyin. Ya da bu kareleri işlenmesi için bir karanlık odaya gönderin.

Arkadan aydınlatmalı bir çekim yapmanın son sırası hemen hemen aynıdır. Tek fark, bu çekimleri tripod olmadan yapabiliyor olmanız.

Küçük bir numara

Güneş ışınlarının keskin bir kontrast oluşturmasını istiyorsanız, ışınları enlemesine değil boylamasına çekin.

Gece fotoğraf çekerken gölgede saklanmanın bir örneği.

Yüksek bir diyafram açıklığı değerinde gündüz vakti ışınların görünümünün gösterimi.

Üç kareyi birleştirerek düşük diyafram değerinde güneşe karşı çekim için örnek.